Статьи

12.10.2009

Женщины в парфюмерии

Обычный покупатель не знает их имен – до 90-х годов не было принято упоминать имена парфюмеров, их заменяли названия ароматов и брендов. Большинство до сих пор считает, что Ив Сен-Лоран или Кельвин Кляйн сами создавали свои ароматы, в перерывах между примерками. Однако Софья Гройсман, Жермена Селье, Мэнди Афтель и Оливия Джиакобетти – четыре женщины, которые изменили лицо парфюмерии в XX веке.
Сегодня мы хотели бы познакомить вас с ними.

Софья Гройсман
Парфюмеры всего мира согласны, что Софья Гройсман своими ароматами произвела революцию в парфюмерии. Вместо традиционной структуры «голова – сердце – шлейф», прославившей французскую парфюмерию, она предложила новое американское решение. По своей новизне оно было сродни видению кубистов, изображавших лицо фрагментами сразу с нескольких сторон. В её ароматах ноты шлейфа и сердца слышны вместе с начальными. Вместо драматического развития во времени – один монолитный аккорд. Так она стала основателем американской школы парфюмерии, которая успешно соперничает с традиционной французской. И сейчас Софья занимает пост вице-президента IFF (International Flavors & Fragrances), одной из шести крупнейших корпораций мира по производству ароматов.

В 70–80-е годы было принято делать ароматы из сотен компонентов, а Софья первой сделала шаг по направлению к парфюмерному минимализму... По её нескольким нотам, как по линиям карандаша, мы легко узнаем очертания персиков или розы и даже нечто большее. Например, любовь или Париж. 100% Love (S-Perfumes) и Paris (Yves Saint-Laurent) – оба эти аромата созданы Софьей. Она – Пикассо и Ренуар среди парфюмеров.

Жизнь Софьи Гройсман достойна фильма не менее, чем история Золушки. Тонкое обоняние Софьи заметила еще её мать – она всегда брала дочь с собой на рынок, чтобы та нюхала молоко, творог и сметану, проверяя их свежесть. Послевоенные полевые цветы заменяли Софье игрушки. Переехав из Белоруссии сначала в Польшу, а затем в США, она начала работать в IFF лабораторным техником.
Через четыре года Софье предложили пройти тест на знание ароматов вместе с другими 60 соискателями. «Надо было различить 12 разных ингредиентов. Я прошла тест легко, но это ничего не значило. Я была всего лишь русская эмигрантка. Как я могу стать парфюмером? Ничего не происходило целый год, и я решила уйти в медицинскую школу. Но тут пришло приглашение».
Она впечатлила всех своими упрощениями: «В то время все пользовались парфюмерными базами, готовыми аккордами. Например, розовая база Rose d`Orient 2644 состояла из сотен разных компонентов. Мне это было странно, и я начала делать розу проще. Это как в музыке: нужна простая, но запоминающаяся мелодия, а дальше можно развивать. Для мелодии розы четырех-семи компонентов достаточно». Интересно, что наиболее известные ароматы Гройсман – именно розовые: Paris и Yvresse (Yves Saint Laurent), Eternity (Calvin Klein), Tresor (Lancome), Sotto Voce (Laura Biagotti), Jaipur (Boucheron), White Linen (Estee Lauder) и многие другие. «Это цветок любви, первый цветок, который мужчина дал женщине. Аромат розы знаком каждому. Мои критики всегда говорят, что все мои ароматы розовые. Я не вижу в этом ничего плохого. Главное, что мои розы всегда разные».

Ее стиль нельзя спутать с другими – шелковистые цветочные и фруктовые аккорды в ее исполнении словно светятся, они имеют ауру. Она против «гигиенических» ароматов: «Я устала от моря и озона в парфюмерии. В них нет чувств, в них лишь свежесть и чистота. Это хорошо для стиральных порошков или освежителей воздуха, для роботов – но не для человека с чувствами. Мне нравится создавать ароматы, делающие женщину прекрасной и счастливой».
 
Несмотря на то, что Софья покинула СССР более 50 лет назад, она до сих пор считает себя русской: «В сердце я остаюсь русской женщиной. Невозможно забыть о своих корнях и родной земле. Можно вытащить человека из России, но нельзя вытащить Россию из человека». И стоит ли жалеть, что эта женщина, как и многие другие, расцвела только за рубежом?
 

Жермена Селье
Первая женщина-парфюмер – это как первая женщина-космонавт. Во времена Жермены женщины должны были носить духи, а не создавать их. Но смелость вообще была ее вторым именем, и Селье постоянно опережала свое время.
Она родилась в 1909 году в Бордо и приехала в Париж за дипломом химика через 21 год. В то время все парфюмерные дома (Guerlain, Coty, Caron, Houbigant) имели в своем штате собственного парфюмера, или «нос». Парфюмеры-художники были главными действующими лицами. Поставщики парфюмерного сырья и первых синтетических ингредиентов (кумарина, альдегидов, ванилина) помогали в работе, обеспечивая их парфюмерные «оргАны» всем необходимым и соблазняя новыми нотами. Здесь трудились парфюмеры – «рабочие пчелы»: их работу никто не замечал, они создавали готовые аккорды или парфюмерные базы, чтобы продать парфюмерным домам. В одну из таких компаний-поставщиков, Roure Bertrand Dupont, и попала Жермена Селье. Она бы занималась описанием новых ароматов, но тут случилось событие, которое через 50 лет изменило лицо всей парфюмерии.

В 40-х годах началось вавилонское брендотворение XX века, когда ароматы начали выпускать все: от модельеров и ювелиров, от селебрити и политиков до сырных, алкогольных и автомобильных брендов. Тут Луи Амик все рассчитал правильно – парфюм льстил самолюбию тех, чье имя появлялось на флаконах.
В 1944 году Жермена Селье создает аромат Bandit, который немедленно выходит под маркой модельера одежды Robert Piguet. Первый кожаный шипр, угловатый и резкий, типично мужской, по её воле сначала появляется среди женских ароматов. Только через 20 лет парфюмеры поймут, что к чему, и начнется десятилетие мужских кожаных шипров. Через год она создает первый зеленый аромат Vent Vert для Pierre Balmain, сделав смолу гальбана с её зеленой яркой горечью одной из самых популярных нот.

Практически все ее ароматы непохожи друг на друга – она словно торопилась показать свои идеи первой. Это яркая и наглая тубероза Fracas Robert Piguet (1948), спелая фруктовая кожа Jolie Madame Balmain (1953), свежий вербеновый Monsieur Balmain (1964). Все эти ароматы стали иконами своего времени и выпускаются до сих пор!!! При этом тотальная неусидчивость и желание свободной жизни Жермены часто приводили к тому, что она приезжала на работу в 10 утра на такси, чтобы в 11.15 уехать – рабочий день окончен! Жермена Селье стала той счастливой женщиной, которая доказала, что главное – свобода творчества парфюмера, а не его принадлежность парфюмерному клану Guerlain или Caron.

Мэнди Афтель
Для парфюмерии Мэнди делает то же самое, что собиратели народного фольклора для русского языка – она обеспечивает непрерывность её истории. Мэнди Афтель заразила весь мир натуральной парфюмерией и своей верой в то, что ароматы могут быть прекрасными и без синтетики.

«Я открыла для себя искусство натуральной парфюмерии, словно вошла в красивый старинный дом с прекрасным интерьером, но абсолютно пустой, словно все его обитатели вдруг исчезли», – говорит Афтель о том, как она начинала. Около десяти лет назад, получив ученую степень в психологии и английском языке, она решила посетить однодневный парфюмерный семинар. Всего один день перевернул ее жизнь.
Ее первая коллекция ароматов Grandiflorum досталась ее бывшему партнеру, сегодня Мэнди работает под своей фамилией, создав свой собственный бренд-каламбур Aftelier. Коллекционирование старинных парфюмерных книг привело ее к написанию своих трех книг, одна из которых (Essence and Alchemy) стала для сотен энтузиастов практически тем же, чем были ленинские «Апрельские тезисы» для пролетариата России.
Желающих попробовать себя на поприще парфюмера было столько, что нужно было возглавить движение единомышленников. Парфюмерная индустрия, с 1898 года работавшая преимущественно на синтетическом топливе, снова начала поворачиваться лицом к природе и натуральному сырью. Нет, конечно, натурального сырья в типовой люкс-парфюмерии не стало больше. Но зато появилась Гильдия натуральных парфюмеров, которые используют только природные ингредиенты.

Синтетика тоже нужна и полезна; бытует сравнение ароматов с телом человека, в котором натуральные масла – это мышцы, а синтетика – скелет ароматов. Но надо честно говорить, какая это нота розы или жасмина: природная эссенция или синтетические заменители. Впрочем, Мэнди не преследовала целей вывести кого-то на чистую воду. Все, что она хотела, – возродить в современном мире средневековое искусство и ремесло парфюмерии, которая начиналась с алхимических лабораторий. Ремесло без огромных химических заводов; искусство ручной работы; акт чистого творения рук и ума.

Мэнди проводит обучение всех желающих стать парфюмерами, как по книгам, так и лично. Одна из ее книг, Aroma, написанная с шеф-поваром Даниэлем Паттерсоном, посвящена использованию ароматических масел в кулинарии. Она проводит мастер-классы, читает лекции, устраивает выставки. Она является одной из двадцати самых влиятельных персон в парфюмерном мире (согласно открытому опросу на международном парфюмерном форуме www.basenotes.net), что для самоучки, влюбленной в ароматы, является огромным достижением. И конечно, продолжает учиться и создавать ароматы. «Я делаю их, словно ювелир – украшения; долго, тщательно полирую каждую грань аромата и каждую его ноту, поддерживаю каждый аккорд. Я вкладываю в них свою душу».

Оливия Джакобетти
«Чаще всего ароматы, которые меня трогают, являются эхом моей повседневной жизни или природы, неисчерпаемого источника вдохновения для парфюмеров… мимолетная эмоция, мелкая деталь, настроение – такие мельчайшие фрагменты жизни становятся стартовой точкой для нового аромата», – признается Оливия. Она забирает песок с пляжа или кору деревьев, может украсть ладан в церкви, чтобы сохранить эти моменты своей жизни с помощью их ароматов.
Оливия Джиакобетти родилась в Булони в 1966 году. Ее отец, известный фотограф и режиссер фильма «Эммануэль–2», поощрял Оливию в ее желании стать парфюмером. И свою первую парфюмерную компанию она создала в 17 лет. А в 21 год уже сделала свой первый хит – Premier Figuier для L'Artisan Parfumeur, который стал открытием для мировой парфюмерии. Никто до нее не считал аромат листьев и плодов инжира достаточно привлекательным, чтобы изобразить его в духах.
Ее ароматы – сияющие представители ольфактивного импрессионизма, они излучают мягкий свет, как матовая лампа или эльфийский источник света. Но она не имитирует природу в своих ароматах – она создает свой новый мир, который чуть лучше того, что окружает нас ежедневно.

Наверное, поэтому ее основными клиентами были селективные бренды – маленькие парфюмерные дома, главная задача которых – отличаться от модных мегатрендов, искать свой путь развития, работая для индивидуалистов. Отличие от толпы – основа селективности. Естественно, что массовая реклама в данном случае невозможна – об этих ароматах рассказывают знакомые или друзья, приобщившиеся к ним также через слухи и рассказы. Поэтому имя Оливии Джиакобетти известно лишь среди парфюмерной публики – но здесь ее обожают, а ее ароматы возведены в ранг культа.

Никто, кроме нее, не может сделать аромат семян моркови или аромат цирковой арены, аромат чая с пряниками или аромат японской бани фуро, аромат сплавляемого по реке дерева и макушки ребенка культовыми ароматами. Как ей вообще пришло это в голову? И почему эта тема может быть интересной для кого-то? Но Оливия замечает все новые и новые темы, интересные в первую очередь ей самой – а значит, и еще кому-то. Каждое путешествие дает ей новые ароматные темы – для отличного носа везде есть свои новые впечатления.

В 2003 году Оливия открывает в Париже бутик IUNX совместно с японским парфюмерно-косметическим гигантом Shiseido. Строгая японская эстетика с уклоном в футуризм, бассейн с кувшинками, парфюмерные автоматы, великолепные пирожные с ароматом амбры, шафрана и сандалового дерева… В этом салоне можно было снимать «Солярис» – он словно появился из будущего! Бутик просуществовал чуть больше года. За это время ароматы успели стать культовыми – и сейчас 15 мл одеколона IUNX в тонком черном тубусе стоят уже в 4–5 раз дороже своей первоначальной цены. Это редкий винтаж, которому всего-то 4 года.

Оливия – это воплощенная мягкость и деликатность. Она делает ароматы, примеривая их на себя. На каверзный вопрос «Считается, что мужчины лучше готовят, чем женщины. Распространяется ли это на парфюмерию?» она однажды ответила: «У каждого человека, независимо от его пола, есть свой нос и своя чувствительность. В мире моды мужчины часто делают из женщины карикатуру, преувеличивая те или иные черты. Та же особенность встречается  иногда у мужчин-парфюмеров».

www.premium-life.ru

<< Назад